Le Spitro est l’incarnation même de l’âge d’or du tuning scooter des années 90 et 2000. Né de la fusion entre l’agilité légendaire du châssis de l’MBK Booster (ou Yamaha Bw’s) et la puissance du bloc moteur à refroidissement liquide (LC) du Yamaha Nitro (ou MBK Aerox), ce montage mythique fait aujourd’hui un retour en force.
Que ce soit pour restaurer la machine de vos 15 ans avec des standards modernes ou pour monter un projet piste affûté, la conception d’un Spitro demande de la méthode, les bonnes pièces et le respect de règles mécaniques précises. Dans ce guide complet réalisé en collaboration avec Garage Coleman, nous vous détaillons toutes les étapes, la liste du matériel nécessaire et les pièges à éviter pour réussir votre projet Restomod.
Rappel légal : La modification de la cylindrée ou du système de refroidissement d’un scooter entraîne la perte de son homologation routière. Un Spitro est exclusivement destiné à un usage sur circuit fermé ou terrain privé.
1. La liste des pièces et l’outillage indispensable
Avant de donner le premier coup de clé, il est essentiel de valider la compatibilité de vos éléments basiques. Un projet Spitro ne s’improvise pas sur un coin de table : la géométrie du châssis et la précision de l’alignement moteur conditionnent la sécurité et le comportement de la machine.
La base : Partie Cycle & Moteur
- Le châssis : Un cadre de MBK Booster / Yamaha Bw’s (les modèles après 2004 offrent une très bonne rigidité, mais les cadres avant 2004 s’adaptent très bien). Vérifiez impérativement la rectitude de la colonne de direction.
- Le bas moteur : Un carter moteur Minarelli Horizontal LC (Liquid Cooled issu d’un Yamaha Nitro ou MBK Aerox) ou AC (Air Cooled d’Ovetto / Neos), complet avec sa transmission et son moyeu arrière.
- Le système de freinage : Le passage au moteur de Nitro implique l’abandon du frein arrière à tambour pour un système à disque. Prévoyez le maître-étrier arrière, la durite aviation et le disque adaptatif. Le bas moteur d’Ovetto est équipé d’un système de frein à tambour (plus léger et nécessite moins de modification).
Les pattes d’adaptation : Souder ou boulonner ?
C’est la pièce maîtresse du projet. Elle permet de fixer le moteur horizontal de Nitro sur les ancrages d’origine du cadre de Booster, prévus pour un moteur vertical.
| Type de patte | Public visé | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| À boulonner (Easyboost) | Débutants & montage rapide | Aucune modification du cadre, réversible, aucune fragilisation | Empattement figé |
| À souder | Soudeurs confirmés & runs extrêmes | Empattement personnalisable (rallongé), rigidité maximale | Nécessite un poste TIG et une maîtrise parfaite |
- Les pattes à boulonner : Des kits prêts à l’emploi proposés par Easyboost permettent d’adapter le moteur sans modifier ni fragiliser le cadre d’origine par une soudure. C’est la solution la plus rapide pour installer un bas moteur de Nitro sur un Booster.
- Les pattes à souder : Réservées aux soudeurs confirmés ou aux projets de runs extrêmes nécessitant un empattement spécifique. Il peut s’agir de simples fers plats, de tubes avec U ou de balanciers de MBK Nitro / Aprilia SR.
L’outillage requis dans l’atelier
- Jeu de clés plates et clés à pipe (8, 10, 12, 13, 17, 19 mm).
- Clés Allen (BTR) de qualité et clé dynamométrique.
- Meuleuse d’angle / Dremel (nécessaire pour découper légèrement les ergots de carénage intérieurs qui gêneront le passage du moteur horizontal).
- Pince à circlips, bloc-piston et arrache-volant (pour l’allumage).
- Liquide de refroidissement haute performance et kit de purge.
2. Préparation du châssis et montage du moteur (Pas à pas)
Le montage du moteur horizontal de Nitro dans le cadre de Booster est l’étape charnière. Prenez votre temps : un mauvais alignement détruira votre transmission et rendra le scooter instable.
Étape 1 : Préparation du cadre et découpes
- Dépouillez le cadre : Retirez le moteur d’origine, le faisceau électrique, le réservoir d’essence et l’ensemble des carénages.
- Découpe des ergots (si nécessaire) : Selon la patte d’adaptation choisie, présentez le balancier à blanc. Repérez les pattes de fixation d’origine du cadre qui peuvent bloquer le débattement du moteur Nitro.
- Utilisez une meuleuse ou un Dremel pour ébavurer les surplus de matière. Protégez le cadre avec un primaire antirouille sur les zones mises à nu.
Étape 2 : Installation des pattes d’adaptation
Option 1 : Pattes à boulonner Easyboost
- Fixez les pattes d’adaptation Easyboost sur les points d’ancrage d’origine du cadre de Booster.
- N’appliquez pas le couple de serrage final immédiatement : laissez un léger jeu pour faciliter l’insertion de l’axe moteur.
- Glissez l’axe du moteur de Nitro à travers la patte et le bas moteur.
Astuce de l’atelier : Vérifiez l’alignement de la roue arrière par rapport à l’axe du cadre à l’aide d’une règle de maçon ou d’un aligneur laser. La roue arrière doit être parfaitement centrée sous le passage de roue. Une fois l’alignement validé, serrez l’ensemble aux couples préconisés et appliquez du frein filet bleu sur tous les écrous.
Pour trouver le kit adapté, jetez un œil aux supports moteur et pattes d’adaptation tuning sur Maxiscoot : c’est la solution la plus fiable pour un premier Spitro sans soudure.
Option 2 : Pattes à souder
Si les pattes à boulonner restent la solution privilégiée pour la simplicité, le choix de la soudure s’impose pour les projets de compétition, de run, ou si vous cherchez un empattement spécifique (rallongé).
- Préparation du cadre à blanc :
- Décapez le cadre à la brosse métallique sur les zones de soudure (autour du tube central et des ancrages d’origine) pour mettre l’acier à nu. Aucun reste de peinture ou de rouille ne doit subsister.
- Présentez les pattes à souder sur le cadre et insérez le bas moteur de Nitro avec son axe pour brider l’ensemble avant de pointer.
- Alignement au marbre ou au laser :
- C’est l’étape critique. Alignez parfaitement l’axe de la roue arrière avec l’axe de la colonne de direction.
- Vérifiez le niveau, la hauteur de chasse et l’empattement souhaité. La moindre erreur d’un millimètre se traduira par un scooter qui “crabe” au roulage.
- Pointage et soudure (TIG de préférence) :
- Réalisez des points de pointage, puis retirez le bas moteur pour éviter d’endommager les silentblocs ou les carters avec la chaleur.
- Réalisez des soudures définitives (idéalement au TIG ou MIG de qualité). Assurez-vous d’obtenir un bon cordon de pénétration pour éviter tout risque de rupture sous la contrainte du moteur.
- Finition et traitement anticorrosion :
- Laissez refroidir à l’air libre (ne jamais refroidir une soudure à l’eau sous peine de fragiliser l’acier).
- Meulez légèrement les bavures si nécessaire, puis appliquez impérativement un apprêt anticorrosion (Rust-Oleum ou peinture Restom) avant la mise en peinture finale du cadre.
Avertissement Sécurité : La modification de la structure du cadre par soudure requiert une maîtrise parfaite du soudage sur acier tubulaire. Une mauvaise soudure peut céder sous l’effet du couple ou des vibrations. Si vous ne maîtrisez pas le soudage TIG, confiez cette étape à un soudeur professionnel ou optez pour les kits de pattes à boulonner Easyboost / Stage6.
3. Installation du circuit de refroidissement (LC)
Passer d’un moteur à refroidissement par air (AC) à un moteur liquide (LC) demande de créer un circuit étanche et performant, capable d’encaisser les calories d’un kit 70cc ou plus.
Étape 1 : Emplacement du radiateur
Le placement du radiateur dépend du look souhaité et du besoin de dissipation des calories. Voici un récapitulatif des quatre configurations les plus répandues :
| Emplacement | Style | Refroidissement | Contrainte principale |
|---|---|---|---|
| Dans la coque / face avant | Look Origine | Correct | Espace restreint |
| Derrière la roue avant | Performance / Piste | Excellent | Exposé aux projections |
| Devant les genoux | Custom / Dragster | Bon | Sacrifie l’espace jambes |
| Sous le plancher | Sleeper épuré | Moyen (pompe élec. conseillée) | Garde au sol réduite |
Option 1 : Dans la coque / face avant (le classique “Look Origine”)
- Technique : Conservez votre face avant d’origine en prenant soin d’enlever l’optique, ou utilisez une face avant ventilée déjà conçue avec une large prise d’air intégrée. Pensez à percer le tablier intérieur pour forcer le flux d’air.
- Avantages : Montage propre, bien protégé en cas de chute et esthétique soignée (très populaire avec une face avant BCD ou ventilée).
- Inconvénients : Espace restreint, limitant la taille du radiateur et du vase d’expansion.
Option 2 : Derrière la roue avant (le choix Performance & Piste)
- Technique : Le radiateur se fixe sur les tubes du cadre à l’aide de pattes métalliques sur silentblocs. Une grille de protection en aluminium est obligatoire pour éviter que les gravillons ne percent les ailettes.
- Avantages : Flux d’air maximal au roulage, excellente dissipation adaptée aux grosses configurations (70cc/80cc Racing).
- Inconvénients : Exposé aux projections d’eau et de saletés, nécessite un garde-boue court ou découpé.
Option 3 : Derrière la colonne / devant les genoux (le style Custom / Dragster)
- Technique : Le tablier intérieur est découpé ou percé pour y encastrer le radiateur. Les durites traversent directement le tablier pour rejoindre le moteur.
- Avantages : Look “Pro-Stock / Dragster” très agressif, accès facile pour la purge et l’entretien.
- Inconvénients : Sacrifie l’espace pour les jambes, dissipe un peu de chaleur vers le pilote et demande une découpe irréprochable.
Option 4 : Sous le plancher / marchepied (le style “Sleeper” épuré)
- Technique : Le radiateur (souvent un modèle plat type Mach-G ou universel slim) est fixé légèrement incliné sous le châssis. Il faut découper le dessous du bas de caisse pour créer une entrée d’air.
- Avantages : Conserve une face avant et un tablier 100 % d’origine sans découpe visible. Abaisse le centre de gravité.
- Inconvénients : Moins bon flux d’air (pompe à eau électrique 12V très fortement recommandée) et garde au sol réduite.
Conseil de Scooter Mag : Quel que soit l’emplacement choisi, montez toujours votre radiateur sur des silentblocs souples pour isoler les ailettes des vibrations du châssis. Pour les montages sous plancher ou derrière la colonne, privilégiez une pompe à eau électrique à haut débit pour assurer un refroidissement constant même à l’arrêt.
Étape 2 : Circuit d’eau et pompe
- Choix de la pompe : Pour un usage quotidien sportif, gardez la pompe à eau mécanique intégrée au carter d’allumage. Pour une config de run très poussée, optez pour une pompe à eau électrique 12V (ex : SSP) : vous gagnez quelques fractions de cheval en éliminant le frottement du système mécanique sur le vilo.
- Passage des durites : Faites courir les durites en silicone le long du tube inférieur du cadre. Fixez-les avec des colliers rilsan sans jamais les pincer. Éloignez-les impérativement du coude d’échappement.
- Purge du système : Remplissez le vase d’expansion avec du liquide de refroidissement haute performance. Laissez le bouchon ouvert, démarrez le moteur au ralenti quelques secondes et pressez les durites pour chasser les bulles d’air. Complétez le niveau.
4. Configuration moteur et réglages : le cœur du Spitro
Le châssis est prêt, le refroidissement est installé, il est temps de donner vie au projet. C’est ici que la nostalgie opère à plein régime. Selon votre objectif (balade dominicale sur route fermée ou chronos sur piste), le choix des pièces fera toute la différence.
Configuration « Fast Everyday » (Fiabilité et couple)
L’objectif est d’avoir une machine nerveuse, facile à régler et capable d’encaisser des sessions régulières sans maintenance excessive.
- Cylindre : Kit 70cc fonte ou alu sport (ex : Stage6 Streetrace LC ou Top Performances Due Plus).
- Échappement : Pot Yasuni R ou Stage6 Pro Replica (parfait pour les régimes intermédiaires).
- Carburation : Carburateur Dell’Orto ou Polini CP en 21 mm avec boîte à clapets type V-Force.
- Variation : Variateur grande plage (Malossi Multivar ou Stage6 Sport Pro) couplé à un embrayage réglable.
Configuration « Piste / Run » (Performances extrêmes)
Pour ceux qui veulent chasser le chrono le week-end sur piste, on passe sur du matériel High-End.
- Cylindre : Kit 70cc ou 86cc aluminium Racing (ex : Stage6 R/T, 2Fast ou Roost).
- Bas moteur : Vilebrequin renforcé course longue, roulements C4 et carters préparés/alignés au cylindre.
- Échappement : Pot hyper racing accordé au cylindre (Stage6 R/T, Yasuni Carrera 30).
- Allumage : Rotor interne avec éclairage (MVT Premium) ou sans éclairage (Italkit Selettra) pour des montées en régime fulgurantes.
FAQ & Législation autour du Spitro
Peut-on rouler sur la voie publique avec un Spitro ? Non. Le montage d’un moteur de Nitro (LC) sur un cadre de Booster modifie profondément les caractéristiques techniques du deux-roues (cylindrée, puissance, type de refroidissement, points d’ancrage). Cette transformation annule l’homologation d’origine. Un Spitro n’est pas assurable pour un usage routier et reste strictement réservé à la compétition, aux pistes de run ou aux terrains privés.
Quel budget prévoir pour un projet Spitro complet en 2026 ? Le budget varie énormément selon l’état des pièces d’occasion (cadre, bas moteur) et le niveau de votre configuration :
| Type de projet | Budget estimé 2026 |
|---|---|
| Projet basique / Récupération | 1 000 € à 1 500 € |
| Projet Restomod Premium (moteur neuf, carénages BCD, peinture perso, 70cc complet) | 2 500 € à 4 000 € |
Conclusion
Se lancer dans un projet Spitro demande de la rigueur, un vrai sens de l’alignement et un budget maîtrisé, mais le plaisir de redémarrer le monstre de ses 15 ans est tout simplement imbattable. Que vous partiez sur des pattes à boulonner Easyboost pour un montage rapide ou sur une base soudée pour un run extrême, respectez chaque étape : préparation du cadre, alignement de la roue arrière, circuit de refroidissement étanche et carburation soignée. C’est ce triptyque châssis + refroidissement + moteur qui fera la différence entre un beau projet et une machine réellement performante.
Si vous avez besoin d’inspiration, de conseils de montage en direct ou de voir le pas-à-pas en vidéo, n’hésitez pas à suivre et contacter Coleman Garage, partenaire officiel de Maxiscoot sur ce projet.